Всё помнят камни и дороги…

Корреспондент «Вечёрки» побывала в паломнической поездке на Святой Земле

(Окончание. Начало в номере «ВП» за 18 мая)

В Галилее, соприкасаясь с глубокой древностью, будто попадаешь в другое измерение. Существующая реальность начинает расползаться, и возникает ощущение, что проваливаешься в некие временные дыры. Современность и прошлое сливаются в сознании, и отделить одно от другого уже невозможно.

 

Из Галилеи направляемся на юг — в Палестинскую автономию. Величайшая христианская святыня — Вифлеем, где родился Христос, находится именно там, в так называемой зоне В, которая совместно контролируется военными ПНА и Израиля. Чтобы въехать туда, минуем забор безопасности — бетонную стену, воздвигнутую израильтянами, дабы отгородиться от палестинцев. Ворота в ней усиленно охраняются с двух сторон.

У гостиницы нас встречают арабы-коробейники, наперебой предлагают товары: белые легкие платки, сумки из гобеленовой ткани с надписью «Иерусалим». «Сумка — ручной работа! — выкрикивают они заученные фразы на русском. — Русский деньги — пятьсот рублей! Русский — гуд, Америка — капут! Русский туристо облико морале!» Удивительно, что они охотно берут за свои товары не только доллары, но и рубли.

Гостиница находится в центре города, но по утрам слышно, как поют петухи. Откуда они здесь — непонятно.

Две тысячи лет назад сюда, в предместье Иерусалима, пришли Иосиф и Мария. В письменных источниках пещера, где родился Спаситель, упомянута примерно в 150 году н.э. Сегодня над ней высится древняя базилика. В старые времена арабы посещали базилику, въезжая в нее на верблюдах. Тогда настоятель храма заложил ворота кирпичной кладкой и сделал маленькую дверь, в которую можно войти только пешему, и то пригнувшись.

С утра пораньше паломники устремляются в базилику, точнее в священную пещеру, которая находится под ней. И там — отдельный храм, принадлежащий греческой Иерусалимской православной церкви. Несмотря на ранний час, помещение пещеры площадью примерно 40 квадратных метров заполнено народом. Все по очереди подходят поклониться месту рождения Христа. Оно отмечено серебряной звездой, которая вделана в пол, имеет 14 лучей и символизирует Вифлеем­скую звезду.

Слева от входа в пещеру расположен придел Яслей. Именно там стояли ясли — кормушка для животных, в которую положила Мария новорожденного Иисуса. Эта часть пещеры находится в ведении католиков. Ясли зашиты в мрамор.

Утренняя служба ведется на греческом, армянском и русском. Один язык переходит в другой. Гармонию ощущаешь только в храме, за его пределами на этой земле не покидает чувство напряженности.

Девушка — боец израильской армии охраняет вход в синагогу.

Из Вифлеема держим путь в Хеврон, который входит в число древнейших городов на планете и сегодня считается одним из самых опасных мест на территории Палестины. Он разделен на две части: арабскую — многочисленную и еврейскую, где живут несколько сотен семей, которые усиленно охраняются израильской армией. В Хевроне находятся наиболее почитаемые христианами, как, впрочем, и иудеями и мусульманами, святыни. Одна из них — пещера Махпела — склеп патриархов, в котором, согласно Библии, похоронены Авраам, праотец двух народов — евреев и арабов, его сыновья и их жены. Здесь же, по преданию, покоятся тела Адама и Евы.

Над пещерой возвышается величественное строение — храм, возведенный еще в IV веке нашей эры. Сегодня он разделен на две части — в одной устроена синагога, в другой — мечеть.

На территории города между двумя его частями существует около двух десятков контрольно-пропускных пунктов. Через один из них проходим и мы, чтобы попасть в синагогу. Девушка с автоматом — боец израильской армии — придирчиво осматривает паломников и расспрашивает отца Романа, нет ли у нас оружия, колющих и режущих предметов. Удовлетворившись ответами гида, пропускает группу. В синагоге в глубине помещения высятся символические мраморные гробницы. Что на самом деле находится под землей в пещере Махпела — неизвестно. Мусульмане и иудеи не допускают туда археологов. Кстати, двери, ведущие из синагоги в мечеть, охраняет голубоглазый израильский солдат Ваня — русский, родом из Молдавии. Он рассказал, что полтора года уже отслужил, полтора — еще осталось. На жизнь не жалуется.

Ночная служба в храме Гроба Господня.

Один из самых запоминающихся моментов поездки — омовение в реке Иордан. Если в верховьях она — бурный поток, то в серединном течении мелеет и превращается в тихую, узкую — не более десяти метров — и мутную, так как течет по песчано-глинистым почвам Иерихонской долины. Когда-то здесь побывал художник Александр Иванов — перед тем как написать свою знаменитую картину «Явление Христа народу».

Еще несколько лет назад сюда невозможно было попасть без особого пропуска, так как это пограничная зона между Израилем и Иорданией. Только недавно стали пускать туристские группы к месту, где, по преданию, крестил народ Иоанн Креститель.

На берегу переодеваемся в белые крестильные рубашки, которые продаются в Израиле и Палестине на каждом шагу. Вывеска на раздевалке — опять на нескольких языках, по-русски написано: «переодевалка». Омовение в Иордане — священнодейственно для христиан, считается, что вода в этой реке смывает грехи.

Наконец въезжаем в Иерусалим. Наша гостиница находится в арабской части города. В нескольких метрах за окнами номера — мечеть. Громкоговорители, установленные на минарете, несколько раз в день разносят по округе голос муэдзина, призывающего на молитву. Но буквально в нескольких шагах находятся стены Старого города — а в нем все то, ради чего, собственно, и приезжают в Иерусалим туристы и паломники.

Омовение в Иордане.

В Старом городе отец Роман привел нас на гору Сион к Сионской горнице, точнее, к зданию, построенному на ее месте. В разное время оно было и христианским храмом, и мечетью, а сегодня пустует: идет процесс передачи его католикам. А две тысячи лет назад здесь, как предполагается, стоял дом зажиточного горожанина, который, вполне вероятно, был последователем Христа. Горница, в которой собрались Спаситель и апостолы на тайную вечерю, так как Христа уже преследовали и хотели схватить, представляла собой верхнюю комнату под крышей этого дома. Все, должно быть, помнят, что здесь произошло. Во время трапезы Иисус сказал ученикам: «Один из вас предаст меня». Апостолы обеспокоились, и каждый стал спрашивать: «Не я ли, Господи?» «При сем и Иуда, предающий его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал» (Евангелие от Матфея. Гл. 26, ст. 25). Здесь же Христос предсказал апостолам, что все они оставят его перед лицом испытаний, а Петр отречется от него трижды, «прежде нежели пропоет петух». Так и случилось.

Из Сионской горницы направились они в Гефсиманский сад, куда отправляемся и мы. Среди живописной растительности в нем есть несколько древних олив, которым две тысячи лет. С огромными узловатыми стволами, они стоят особняком, отгороженные забором от туристов, которые, дай им волю, давно бы разнесли их по щепочкам. Трудно представить, что эти деревья были свидетелями драмы, разыгравшейся здесь накануне распятия Христа. Именно сюда, в Гефсиманский сад, привел Иуда стражников и поцеловал Иисуса…

Сплошная торговля.

И вот мы — на Via Dоlоrosa. По этой узкой извилистой, уступами поднимающейся на всем своем протяжении улице проходил крестный путь, по которому четырнадцатого числа весеннего месяца нисана Иисуса в терновом венце, несшего на себе неподъемный деревянный крест, вели на казнь. Сегодня — это одна из центральных торговых улиц Старого города. По обеим ее сторонам — вереница лавочек и магазинов, торгующих сувенирами, одеждой и разной снедью. Оттуда слышится арабская переливчатая музыка, доносятся аппетитные запахи.

Идя к месту казни, Иисус несколько раз останавливался: вот к нему подбежала мать, прорвав окружение солдат, некий Симон помог нести крест, милосердная Вероника вытерла пот с лица Христа, и на полотне отпечатался его лик. Все четырнадцать остановок, или станций, отмечены часовнями или барельефами. У одной из остановок, судя по речи, украинский священник в окружении паствы громко читает молитву. Из лавочки напротив выскакивает араб и характерным жестом прогоняет паломников, так как они перекрыли вход в его магазин.

Проталкиваясь сквозь толпу, доходим до ворот храма Гроба Господня, который находится в конце крестного пути. Там когда-то была Голгофа, возвышенность, на которой, по преданию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Собственно храм Гроба Господня состоит из трех сооружений: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма Воскресения. Все здание храма разделено между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, коптской, армянской, сирийской и эфиопской. Каждой из них выделены свои приделы и часы для молитв.

Мраморная часовня в центре — кувуклия, — куда стремятся паломники и туристы, надстроена на пещере Гроба Господня (где и был похоронен Иисус). Чтобы попасть туда и приложиться к святыне, надо выстоять очередь. Священники-распорядители строго следят за порядком и никому не позволяют задерживаться внутри часовни более чем на две-три минуты. На наших глазах какой-то англичанин попытался проникнуть без очереди. Его грубо вытолкали люди в рясах, громко выкрикивая что-то вслед. Именно внутри кувуклии ежегодно на православную Пасху нисходит благодатный огонь. Часовня находится в совместном пользовании различных конфессий — литургию на Гробе Господнем друг за другом служат их представители в ночные часы и рано утром, так как днем в храме не протолкнуться от наплыва туристов.

На Мертвом море.

Рассказ был бы неполным, если не упомянуть еще об одной поездке. После многотрудного путешествия нам устроили отдых и отвезли на Мертвое море. Купание там напоминает некий аттракцион. Вода до того плотная от соли и растворенных в ней минералов, что буквально выталкивает человека, как поплавок. Утонуть невозможно и плавать практически нельзя, чувствуешь себя абсолютно беспомощным, пока не найдешь нужное положение. Но в общем и целом вся эта процедура — забавна и приятна. А на берегу стоят емкости, в которые загружена целебная грязь из Мертвого моря — кремообразная масса непроницаемо черного цвета. Люди с удовольствием обмазывают себя с ног до головы — зрелище потешное. По правилам смыть грязь необходимо через 15 минут. После этого устремляемся в павильон с термальными источниками. Вода в купальне примерно градусов сорок и считается также чрезвычайно целебной.

В последний день пребывания в Иерусалиме решаем все вместе отправиться на прогулку по городу. Быть здесь и не увидеть Стену Плача вроде бы неправильно, хотя никакого отношения к христианству она не имеет.

Отец Роман напомнил нам, что Стена Плача — фрагмент храмового комплекса, построенного царем Иродом, тем самым, который распорядился убивать младенцев. То есть этому сооружению более двух тысяч лет. Храмовый комплекс был разрушен завоевателями, а в 7 веке н. э. на его месте арабы, захватившие Иудею, построили мечеть. Ее огромный золотой купол сегодня доминирует в иерусалимском пейзаже.

— У евреев нет своего храма, от него осталась лишь эта стена, потому она и называется Стеной Плача, — поясняет отец Роман. — Для них это — святыня. Но почему мы, православные, приходим к ней? Непонятно. Наш народ верит во все сразу: и к экстрасенсам ходит, и к бабушкам, и в церковь, и вот сюда — к Стене Плача. Надо нам определиться, во что все-таки мы верим.